小石頭
2012-01-09, 10:38 PM
上承
E34 後半部底盤懸吊整理 DIY....PART3
平常叫我去車這些鐵套大概也懶....http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/385013_10150502825132608_649567607_8686177_705936839_n.jpg
收起來也不太佔空間
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鳥牌差速器鐵套終於來了
上不上蠟都可以塞進去 我是後左右有上 前面那顆不上 因為受力角度的考量
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按之前標的的定位點裝入新的差速器後鐵套
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後擔上面的 5顆鐵套都相當好裝
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裝到切齊差速器出口的面就對了
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另一邊一樣按標定點裝回
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兩側後擔的結構不太一樣 特工要有一點改變
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然後是前面的 這顆比較特別 有上下之分 一樣要依定位點裝到定位
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這算是軟性工具了 螺絲固定止退膠.....
依不同使用需求 搭配使用
這種東西跟扭板一樣.....你一定要有報告書 有數據跟性能規格 才用
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安裝前確認 接下來要安裝螺絲的扭力值
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避免記錯 確認扭力後我是直接標示在該物件上
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開始安裝了 先裝後擔後橡皮座
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然後搭配千斤頂 將後擔舉升至定位
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然後分次 依序 上緊後擔固定螺絲
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所有的螺絲 都依螺絲直徑 及材質 鎖附額定扭力 同時搭配中強度固定止退厭氧膠....
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準備安裝三角架及眼鏡 連接臂 螺絲全部清乾淨標上額定扭力 眼鏡的110後更正為127Nm
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三角架及眼鏡至定位鎖固 全程在LAODING POSITION下完成
（E34 S MODLE標準 輪弧上緣至輪圈中心30.7㎜）相關配線歸位固定扣
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接下來這個很少人在整理 通常是防塵套破 才換防塵套跟內部黃油
事實上 黃油也是會劣化的 19年19萬 時間跟里程 都足以使他劣化了
劣化的黃油 明顯比新品更加液化
雖然 他本來也不是那麼黏稠就是.....但手感覺的出來
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我最討厭的扣夾形式.....捨不得多做兩個洞就對了
這邊除了黃油會劣化 鋼珠也是會磨損的....甚至 支持架跟本體都會磨耗的
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扣夾拆掉 防塵套束環鬆開
不正常的話 徒手推一下 軸承就會下來了
正常的話 應該會被螺絲固定交固定住....
不過我這次拆 不正常的比正常的多http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/375465_10150513911062608_649567607_8728528_1886172600_n.jpg
全分解清乾淨就長這樣
標準來說 換新黃油舊的都要清乾淨 避免新舊交叉污染
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類似的軸承也出現在 左右的落地軸（輸出軸）一共是5組
分解落地的時候以對角多次的方式
搭配沖杆 即可卸下遮罩（切勿使遮照變形或傷及本體）
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這裡的扣環就相當標準了 這東西 副廠一組聽說是2500....
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不過根據經驗 防塵套不要破 很少人壞到不能用....
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另一邊 拆之前能標示都盡量標示 雖然這邊手冊沒有要求 原理上也是不需要的
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不過 多做記號 也是給自己流留條後路
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其實 這東西 保養時可以（要）換的不只是黃油
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鋼珠也是可以更換的 怎麼知道鋼珠有沒有壞？
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原先以為是氧化咬住 後來看手冊原來是有上固定膠
不過 不會咬很緊 三爪一出誰與爭鋒....
5組萬向裡面 有3組是用手抽就直接起來http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/377543_10150515848272608_649567607_8738865_277973563_n.jpg
全分解完畢 中心的本體有面 輸出軸是沒有凸緣的面朝扣環 傳動軸則相反
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即使有二硫化鉬護體 鋼珠還是有壽命的.....
所以說如果有卸下輸出軸 或傳動軸
鋼珠順便處理處理 整體壽命及精緻度會明顯提升
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如何知道鋼珠有沒有磨損呢？
基本上這裡的鋼珠要用到碎掉很難 所以就是磨損
請教專業的鋼珠業者 對方拿出20X的放大鏡....
每一顆舊鋼珠看起來的傷痕累累....新的就漂亮無傷 果然專業.....
這次選用日本近百年大廠 世界前三大 Tsubaki 椿本製造的鉻-鎢鋼 6分 軸承專用滾珠..........
一組買起來 6顆約200....以保養來講 相當值得投資
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舊的鋼珠 多數時 可以有效放大不同品項間的差異
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新的鋼珠 等於6顆 誤差在1克之內 差的1克很有可能是舊的磨掉了.....
依比重來講 這樣....這兩個東西在材質是一致性的機會相當高
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CV JOINT專用黃油
原廠手冊上寫了 要含二硫化鉬...80克
一般購買管道為 買防塵套會送 可是問題來了 我是要保養 又沒有要換防塵套
所以 管道有幾種
1.防塵套廠商：不太願意賣 不過也是有願意的1包大約賣80～90....貴了點 沒買
2.中油：但礙於黃油流動度不清楚CV JOINT的設定 0 1 2不知道選哪種 也不是感覺說了算 一次要500KG 所以 算了
3.網路零售：基本上中油的問題 一樣存在網路零售業者 且出售的黃油是自行分裝的 無法確保 是不是100％的原始黃油 不敢買
後來我在網路上找到一個以前賣防塵套 剩下庫存黃油便宜賣的11包300含運......符合一切考量又便宜 就買了
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後來打開發現
原來CV JOINT黃油不一定含二硫化鉬（我以為有含二硫化鉬是標準）
雖然我問過幾個不同廠牌原廠內技師 都說有黃油就好
但我還是認為依手冊做是正確的
再次聯絡賣家 對方人很優 免費送我6包（一車要5包）含二硫化鉬的黃油 重量也足80克
這裡有個很好笑的事
我在拍賣問與答看到 有人問 有效期限到什麼時候？
.....裝在車上用 開幾十年都不在意
卻在意密封鋁箔避光包裝未使用的保存期限？ 真好笑 怕就不要買....
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萬事具備 安裝了
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然後 原來 輸出軸的鋼珠是20㎜ 跟傳動軸的18㎜大小 不一樣
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為了確保黃油兩側塗布均勻 所以防塵套跟萬向之間還是要分離
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本體其實有傷
不過 事後安裝整體上去加上後輪的重量慣性 就感覺不太出來了
很多人都認為輸出軸不容易壞
嚴格講應該是他要壞到有感覺不容易
以感覺論 他是沒壞 以軸承標準論 他壞了
不過我還是沒換....一顆要2000多 感覺不出來 就算沒壞
車上的看來 輪框側本體磨耗較大（相較於差速器端）
應該跟行駛 撞擊直接受力有關
這種磨耗 我認為離車體越遠越好
因為可能會造成 共振 麻的感覺....
所以 安裝的時候要依 原位置鎖回......
不要交換了 除了共振的發生 可能也會對差速器油封及軸承造成比較直接的傷害
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為了比較新舊鋼珠到底有沒有差 在不上黃油下 我把舊的裸裝上去
結果是 有 真的有差....
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新的鋼珠撞上去
手感覺的出來相較於舊鋼珠 有些很小的間隙消失了
另外 用手推動萬向 比較緊密 不過 無法用數據表達.....只有手感
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原廠要求80克的MOS2黃油 老實說塗抹還真要一點技巧......
另外 就黃油真的水掉了 這部份影響傳動軸萬向再討論............
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這邊我認為應該要上膠比較保險 上膠是一門藝術 重點在到位 不再量多.....
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完全按拆的定位記號裝回
舊品最好是這樣處理 有時後一些面的氧化
沒有對記好 氧化對不起來 之後就會有問題
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根本體棒子結合 上扣夾 補足黃油
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落地軸（輸出軸）保養就完成了
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傳動軸吊耳軸承移除
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/407028_10150524395987608_649567607_8764552_1056766577_n.jpg
原廠培林是加拿大的 FEBI附的培林是德國的
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記號轉移......
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這次幾乎能換的都換了 相當期待後續的表現
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/406183_10150524396627608_72823532_n.jpg
前半截大概就這樣 接下來是後半截傳動軸
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一樣 換鋼珠 跟黃油
之前 爬坡會有喀喀聲
我覺得很有可能是吊耳偏宜造成傳動軸旋轉時偏擺
然後這個萬向內的黃油劣化液化
磨損的鋼珠在重負荷時就會發出敲擊聲.....等裝好相信那個聲音一定會消失
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/408715_10150524397077608_649567607_8764557_1401452536_n.jpg
這邊防塵套不好拆 就先擠黃油再放鋼珠
熟能生巧 一開始鋼珠很難放 現在放起來超快
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然後補足黃油至80G
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萬向與傳動軸結合 一樣記號要對
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這顆螺絲是為依我沒辦法給扭力的 原廠要90NM 同時塗布耐熱強力型固定膠
我只能說 我知道扭力給超過
但沒辦法知道 給了多少
這種時候手感很重要....
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結合完成 記號一樣要對
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請收看
E34 後半部底盤懸吊整理 DIY....PART5
E34 後半部底盤懸吊整理 DIY....PART3
平常叫我去車這些鐵套大概也懶....http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/385013_10150502825132608_649567607_8686177_705936839_n.jpg
收起來也不太佔空間
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鳥牌差速器鐵套終於來了
上不上蠟都可以塞進去 我是後左右有上 前面那顆不上 因為受力角度的考量
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按之前標的的定位點裝入新的差速器後鐵套
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後擔上面的 5顆鐵套都相當好裝
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裝到切齊差速器出口的面就對了
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另一邊一樣按標定點裝回
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兩側後擔的結構不太一樣 特工要有一點改變
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然後是前面的 這顆比較特別 有上下之分 一樣要依定位點裝到定位
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這算是軟性工具了 螺絲固定止退膠.....
依不同使用需求 搭配使用
這種東西跟扭板一樣.....你一定要有報告書 有數據跟性能規格 才用
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安裝前確認 接下來要安裝螺絲的扭力值
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避免記錯 確認扭力後我是直接標示在該物件上
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開始安裝了 先裝後擔後橡皮座
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然後搭配千斤頂 將後擔舉升至定位
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然後分次 依序 上緊後擔固定螺絲
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所有的螺絲 都依螺絲直徑 及材質 鎖附額定扭力 同時搭配中強度固定止退厭氧膠....
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準備安裝三角架及眼鏡 連接臂 螺絲全部清乾淨標上額定扭力 眼鏡的110後更正為127Nm
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三角架及眼鏡至定位鎖固 全程在LAODING POSITION下完成
（E34 S MODLE標準 輪弧上緣至輪圈中心30.7㎜）相關配線歸位固定扣
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接下來這個很少人在整理 通常是防塵套破 才換防塵套跟內部黃油
事實上 黃油也是會劣化的 19年19萬 時間跟里程 都足以使他劣化了
劣化的黃油 明顯比新品更加液化
雖然 他本來也不是那麼黏稠就是.....但手感覺的出來
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我最討厭的扣夾形式.....捨不得多做兩個洞就對了
這邊除了黃油會劣化 鋼珠也是會磨損的....甚至 支持架跟本體都會磨耗的
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扣夾拆掉 防塵套束環鬆開
不正常的話 徒手推一下 軸承就會下來了
正常的話 應該會被螺絲固定交固定住....
不過我這次拆 不正常的比正常的多http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/375465_10150513911062608_649567607_8728528_1886172600_n.jpg
全分解清乾淨就長這樣
標準來說 換新黃油舊的都要清乾淨 避免新舊交叉污染
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類似的軸承也出現在 左右的落地軸（輸出軸）一共是5組
分解落地的時候以對角多次的方式
搭配沖杆 即可卸下遮罩（切勿使遮照變形或傷及本體）
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這裡的扣環就相當標準了 這東西 副廠一組聽說是2500....
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不過根據經驗 防塵套不要破 很少人壞到不能用....
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另一邊 拆之前能標示都盡量標示 雖然這邊手冊沒有要求 原理上也是不需要的
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不過 多做記號 也是給自己流留條後路
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其實 這東西 保養時可以（要）換的不只是黃油
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鋼珠也是可以更換的 怎麼知道鋼珠有沒有壞？
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原先以為是氧化咬住 後來看手冊原來是有上固定膠
不過 不會咬很緊 三爪一出誰與爭鋒....
5組萬向裡面 有3組是用手抽就直接起來http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/377543_10150515848272608_649567607_8738865_277973563_n.jpg
全分解完畢 中心的本體有面 輸出軸是沒有凸緣的面朝扣環 傳動軸則相反
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即使有二硫化鉬護體 鋼珠還是有壽命的.....
所以說如果有卸下輸出軸 或傳動軸
鋼珠順便處理處理 整體壽命及精緻度會明顯提升
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如何知道鋼珠有沒有磨損呢？
基本上這裡的鋼珠要用到碎掉很難 所以就是磨損
請教專業的鋼珠業者 對方拿出20X的放大鏡....
每一顆舊鋼珠看起來的傷痕累累....新的就漂亮無傷 果然專業.....
這次選用日本近百年大廠 世界前三大 Tsubaki 椿本製造的鉻-鎢鋼 6分 軸承專用滾珠..........
一組買起來 6顆約200....以保養來講 相當值得投資
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舊的鋼珠 多數時 可以有效放大不同品項間的差異
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新的鋼珠 等於6顆 誤差在1克之內 差的1克很有可能是舊的磨掉了.....
依比重來講 這樣....這兩個東西在材質是一致性的機會相當高
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CV JOINT專用黃油
原廠手冊上寫了 要含二硫化鉬...80克
一般購買管道為 買防塵套會送 可是問題來了 我是要保養 又沒有要換防塵套
所以 管道有幾種
1.防塵套廠商：不太願意賣 不過也是有願意的1包大約賣80～90....貴了點 沒買
2.中油：但礙於黃油流動度不清楚CV JOINT的設定 0 1 2不知道選哪種 也不是感覺說了算 一次要500KG 所以 算了
3.網路零售：基本上中油的問題 一樣存在網路零售業者 且出售的黃油是自行分裝的 無法確保 是不是100％的原始黃油 不敢買
後來我在網路上找到一個以前賣防塵套 剩下庫存黃油便宜賣的11包300含運......符合一切考量又便宜 就買了
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後來打開發現
原來CV JOINT黃油不一定含二硫化鉬（我以為有含二硫化鉬是標準）
雖然我問過幾個不同廠牌原廠內技師 都說有黃油就好
但我還是認為依手冊做是正確的
再次聯絡賣家 對方人很優 免費送我6包（一車要5包）含二硫化鉬的黃油 重量也足80克
這裡有個很好笑的事
我在拍賣問與答看到 有人問 有效期限到什麼時候？
.....裝在車上用 開幾十年都不在意
卻在意密封鋁箔避光包裝未使用的保存期限？ 真好笑 怕就不要買....
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萬事具備 安裝了
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然後 原來 輸出軸的鋼珠是20㎜ 跟傳動軸的18㎜大小 不一樣
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為了確保黃油兩側塗布均勻 所以防塵套跟萬向之間還是要分離
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本體其實有傷
不過 事後安裝整體上去加上後輪的重量慣性 就感覺不太出來了
很多人都認為輸出軸不容易壞
嚴格講應該是他要壞到有感覺不容易
以感覺論 他是沒壞 以軸承標準論 他壞了
不過我還是沒換....一顆要2000多 感覺不出來 就算沒壞
車上的看來 輪框側本體磨耗較大（相較於差速器端）
應該跟行駛 撞擊直接受力有關
這種磨耗 我認為離車體越遠越好
因為可能會造成 共振 麻的感覺....
所以 安裝的時候要依 原位置鎖回......
不要交換了 除了共振的發生 可能也會對差速器油封及軸承造成比較直接的傷害
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為了比較新舊鋼珠到底有沒有差 在不上黃油下 我把舊的裸裝上去
結果是 有 真的有差....
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新的鋼珠撞上去
手感覺的出來相較於舊鋼珠 有些很小的間隙消失了
另外 用手推動萬向 比較緊密 不過 無法用數據表達.....只有手感
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原廠要求80克的MOS2黃油 老實說塗抹還真要一點技巧......
另外 就黃油真的水掉了 這部份影響傳動軸萬向再討論............
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這邊我認為應該要上膠比較保險 上膠是一門藝術 重點在到位 不再量多.....
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完全按拆的定位記號裝回
舊品最好是這樣處理 有時後一些面的氧化
沒有對記好 氧化對不起來 之後就會有問題
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根本體棒子結合 上扣夾 補足黃油
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落地軸（輸出軸）保養就完成了
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傳動軸吊耳軸承移除
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原廠培林是加拿大的 FEBI附的培林是德國的
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記號轉移......
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這次幾乎能換的都換了 相當期待後續的表現
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前半截大概就這樣 接下來是後半截傳動軸
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一樣 換鋼珠 跟黃油
之前 爬坡會有喀喀聲
我覺得很有可能是吊耳偏宜造成傳動軸旋轉時偏擺
然後這個萬向內的黃油劣化液化
磨損的鋼珠在重負荷時就會發出敲擊聲.....等裝好相信那個聲音一定會消失
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這邊防塵套不好拆 就先擠黃油再放鋼珠
熟能生巧 一開始鋼珠很難放 現在放起來超快
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然後補足黃油至80G
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萬向與傳動軸結合 一樣記號要對
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這顆螺絲是為依我沒辦法給扭力的 原廠要90NM 同時塗布耐熱強力型固定膠
我只能說 我知道扭力給超過
但沒辦法知道 給了多少
這種時候手感很重要....
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結合完成 記號一樣要對
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請收看
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